Sotheby's International Realty Luberon

LES MUSICALES DU LUBERON

Pascal Danneau — 2012-04-21T13:26:12Z

Luberon...terre de Festivals...Véritables Vacances !

LES MUSICALES DU LUBERON

Jeudi 12 juillet à 21h30 : "Mireille Delunsh" en récital Soprano

Terrasse de Gordes Tarifs : 40€/35€

Jeudi 19 juillet à 21h30 : "Ensemble Europa Galante", Corelli, Couperin, Bach, Vivaldi

Eglise Saint Luc de Ménerbes Tarif : 45 €/40€

Samedi 21 juillet à 21h30 : "Chœur Arsys Bourgogne" Ensemble La Fenice

Eglise St Luc de Ménerbes Tarif : 50 € / 45 €

Vendredi 27 juillet à 21h30 : "Ensemble Niguna" Haendel, Couperin, Respighi, Haydn

Eglise St Luc de Ménerbes Tarifs : 45€ / 40€

Dimanche 29 juillet à 21h30 : "Sonia Wieder", Atherton Bach, suite pour violoncelle

Eglise St Luc de Ménerbes Tarif : 30 €

Mercredi 1er août à 21h30 : "Ensemble le Concert Spirituel" Haendel

Carrières de Lacoste Tarif : 50 € / 45 €

CHOREGIES D'ORANGE

Pascal Danneau — 2012-04-21T13:06:44Z

Provence...Terre de festivals...

ORANGE

7 juillet à 21h45 : "LA BOHEME" de Puccini, direction musicale : Myung Whun Chung (report en cas de mauvais temps au 8 juillet à 21h45)

10 juillet à 21h45 : "LA BOHEME" de Puccini (report en cas de mauvais temps au 10 juillet à 21h45)

13 juillet à 21h45 : "REQUIEM" en ré mineur de Mozart, direction musicale : Myung Whun Chung

20 juillet à 21h30 : "Petite Messe Solennelle" de Rossini (à la Cathédrale Notre Dame d'Orange), direction musicale : Samuel Coquart

21 juillet à 21h30 : "Petite Messe Solennelle de Rossini" (à la Cathédrale Notre Dame d'Orange), direction musicale : Samuel Coquart

28 juillet à 21h30 : "TURANDOT" de Puccini, direction musicale : Michel Plasson (report en cas de mauvais temps au 29 juillet à 21h30)

31 juillet à 21h30 : "TURANDOT" de Puccini, direction musicale : Michel Plasson (report en cas de mauvais temps au 1er août à 21h30)

31 juillet à 21h30 : "CONCERT LYRIQUE", direction musicale : Michel Plasson

FESTIVAL LACOSTA

Pascal Danneau — 2012-04-21T12:56:35Z

Provence...terre de festivals pour profiter des vacances

LACOSTE

Samedi 14 juillet :

Don Giovanni, opéra de Mozart

Tarifs : 120 €, 100 €, 80 € - Grand Théâtre des Carrières

Mercredi 18 juillet :

Corps et Ames, ballet de Julien Lestel

Tarifs : 60 €, 50 €, 40 € - Grand Théâtre des Carrières

Samedi 21 juillet :

Charles Trenet, spectacle musical de Gérard Chambre

Tarifs : 60 €, 50 €, 40 € - Grand Théâtre des Carrières

Mercredi 25 juillet :

Thomas Dutronc, concert ‘Silence on tourne, on tourne en rond'

Tarifs : 60 €, 50 €, 40 € - Théâtre des Carrières

Mercredi 1er août :

Water Music, musique pour les feux d'artifice royaux – Le Concert Spirituel (en coopération avec Les Musicales du Luberon)

FESTIVAL DE GORDES

Pascal Danneau — 2012-04-21T12:42:06Z

Luberon...Terre de festivals...pour profiter pleinement de l'été !

SOIREES D'ETE DE GORDES

Jeudi 2 août 21h30 : " CAMILLE"

Voix 35 €

Samedi 4 août à 21h30 : "HENRI IV"

Théâtre 45 €

Lundi 6 août à 21h30 : "Trio Rosenber"

Jazz 35 €

Mercredi 8 août à 21h30 : "LURA"

Musique du monde 30 €

Vendredi 10 août à 21h30 : "Les Echos Liés"

Danse moderne 30 €

Dimanche 12 août à 21h30 : "Michel DELPECH"

Chansons 45 €

Costume traditionnel Provençal

Pascal Danneau — 2012-04-20T09:31:08Z

Le costume traditionnel provençal comporte deux grandes variantes : le costume arlésien, dit aussi arlèse, ou provençal après que Frédéric Mistral ait relancé son port à la fin du XIXe siècle comme signe de l'identité culturelle de la Provence, et le costume comtadin, porté dans le Comtat Venaissin et jusqu'au nord de la Durance, y compris à Avignon. Encore utilisé le dimanche jusqu'au début du XXe siècle, son usage courant a progressivement disparu au cours de la première moitié du XXe siècle. Actuellement, il n'est porté qu'épisodiquement, par des groupes folkloriques ou lors de manifestations volontaristes de l'identité locale. Les deux types de costume sont aisément identifiables dans leur version féminine : coiffe généralement sombre sur le haut du crâne couvrant uniquement le chignon, et silhouette « en sablier » très prononcé pour le costume arlésien, coiffe blanche à la grecque éventuellement recouverte d'une fichu de même couleur pour le costume comtadin.

Selon les classes sociales, le tissu du costume change, mais dans chacun des deux grands styles, la coupe reste à peu-près la même.

A/ Costume provençal comtadin

Le costume comtadin désigne les vêtements traditionnellement portés dans dans le Comtat Venaissin et jusqu'au nord de la Durance jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Il représente l'un des deux grands types de costumes portés en Provence, bien que en 1884, le félibre Frédéric Mistral ait cherché à imposer le costume d'Arles comme symbole du vêtement provençal. Son signe le plus distinctif est la coiffe à la grecque.

• Vêtements féminins

Ayant naturellement évolué à travers les siècles, la version fixée vers 1850 du costume comtadin, et dont le port a été relancé par le félibre Théodore Aubanel au début du XXe siècle se décline en plusieurs matières, en fonction des saisons et des métiers. Ses composantes restent toutefois identiques : Chemise, pantalon, jupon, jupe simple ou matelassée, le couthiloun, tablier, corselet, caraco, fichu et coiffe. En hiver, s'y adjoint une cape. Les comtadines portent par ailleurs un tour de cou en velours, supportant un bijou, le plus souvent une croix.
La coiffe : Dite « à la grecque », voire quelquefois « phrygienne », elle est composée d'un bandeau, ou visagière de largeur variable, masquant le sommet des oreilles, et d'un fond froncé dans sa partie supérieure et formant une proéminence pour recouvrir le chignon, placé haut sur le sommet du crane. Dans le bas du fond est disposé un double ruban coulissant, qui permet de serrer la coiffe et d'assurer son maintien. Ces rubans sont noués dans la nuque, soit directement, soit après avoir été croisés sur le somment de la tête .
Le bandeau est muni de veto, fines bandes d'attaches encore appelées barbes ou lacets, qui étaient initialement nouées sous le cou. Dans les versions actuelles, ces attaches sont librement pendantes. Les matériaux employés, toujours blancs depuis le XIXe siècle, sont variables : simple piqué de coton, broderie anglaise, mousseline, tulle brodé ou juxtaposition de lés de dentelle. Pour les matériaux les moins rigides, il est nécessaire d'empeser les coiffes afin qu'elles gardent une forme harmonieuse. L'empois le plus utilisé est une solution d'amidon, qui est solidifiée par application de fer chaud.
La pointe La pointe, ou pounche en provençal, est une simple étoffe de coton carrée, pliée en deux selon une diagonale pour former un triangle. Portée en mouchoir de cou ou sur la coiffe, elle est très courante jusqu'aux années 1760, où elle est progressivement remplacée par le fichu, surtout chez les citadines, suite à la fin de la prohibition des indiennes.
Le chapeau Il est constitué d'une tresse de paille, cousue en spirale et mise en forme. Présentant des similitudes avec le chapeau niçois, ses bords sont toutefois plus larges, et son fond plus profond. Il est orné d'un bourdalou, ou ruban de velours. Extrêmement souple et résistant, il s'attache à la taille lorsqu'il n'est pas porté sur la tête.

- Les vêtements de dessous

L'usage de la chemise est commun à toute la France à la fin du XVIe siècle. Sa fonction initialement est d'assurer la propreté : elle absorbe la sueur et la crasse, et permet d'épargner les vêtements de dessus. Initialement en toile de chanvre avec des manches en tissu plus léger, elle évolue progressivement. Le lin puis la percale remplacent le chanvre, et les manches se raccourcissent, laissant apparaître la moitié du bras, puis la quasi-totalité au XIXe siècle. Toutefois, dans le Comtat Venaissin, elle est portée avec des manches semi-longues, ressemblant à la traditionnelle camisole.
Le pantalon est une culotte fendue à jambes longues. Ses bas s'ornent de dentelles ou ruban chez les plus coquettes.
Le jupon, ou plutôt les jupons, puisque plusieurs cas sont rapportés de port de trois à quatre d'entre eux, sont à l'origine faits de tissu simples ou d'assemblages de tissus. Ils évoluent eux aussi vers la percale, et l'ornement de leur bas, au fur et à mesure que les jupes raccourcissent avec le port de bas et de chaussures.
Le corset ou corselet Initialement corset, en matière semi-rigide ou basin, quelquefois pourvu d'armature, cette pièce de l'habillement évolue rapidement vers le corselet, pièce sans manche portée sur la chemise dont il laisse apparaitre le bord (listo), et lacé de façon plus ou moins échancré sur le devant. Le velours est actuellement largement employé dans la fabrication de nouveaux costumes.
Le caraco Au milieu du XVIIIe siècle, on porte sur le corset un drolet (ou droulet) de popeline puis un peu plus tard un casaquin, en coton imprimé, en nankin ou basin. Il s'agit d'un vêtement du haut, aux manches ajustées, plus longues dans le cas du casaquin. Alors que le premier ne comporte qu'une basque rectangulaire dans le dos, le second comporte deux basques séparées et volantes. A la fin du XVIIIe siècle, le casaquin se raccourcit à la taille, voire sous les seins, pour devenir le caraco, souvent en indienne doublée d'un autre tissu moins noble.

Le fichu

Grand morceau d'étoffe de matières variées, il est porté sur les épaules, et ses extrémités sont maintenues en place dans la jupe. Il est d'abord plié en pointe, puis sa taille est réduite par de savants plis supplémentaires de la diagonale, maintenus par des épingles. Ce pliage est un art qui permet de le porter « en bénitier », l'objectif étant qu'il forme une coque dans le dos, mettant en valeur la nuque. L'emploi des épingles a généré un vocabulaire conséquent, dont les expressions les plus connues sont « être tirée à quatre épingles » et « qui s'y frotte s'y pique ». Il peut être constitué de dentelle, et se méprend alors avec le fichu arlésien, de mousseline de laine en hiver, d'indiennes ou cotonnades reproduisant des motifs persans produites à Orange ou Avignon en été, ces deux villes ayant échappé à la prohibition décrétée en France jusqu'en 1759. La fabrication d'indiennes n'a jamais cessé jusqu'à la fin du XXe siècle, et en 1986 la fabrique Souleiado, qui décline dessins anciens et créations récentes, compte jusqu'à 2 000 points de vente dans le monde.

La jupe ou couthiloun

Simple pour les paysannes qui la portent lors des travaux champêtres, il en existe une version matelassée. Une couche de ouate est insérée entre deux type de tissus, et piqué à la main par des coutures en forme de losanges, ou moins fréquemment brodé pour faire ressortir des motifs, ou utilisant la technique du boutis. Le bas de la jupe comporte plusieurs rangs horizontaux de piqures à petits points. Ces jupes sont montées à plis canons sur l'arrière, et maintenus par un bourrelet. La partie du devant, fendue au centre, est montée sur ruban coulissant, et s'ajuste en nouant cette coulisse. Les plis obtenus par ce fronçage sont moins nombreux (voire absents pour peu que la comtadine ait pris de l'embonpoint) faisant apparaître un ventre plat et un postérieur rebondi. Le cotillon était initialement un vêtement de dessous, puis s'est progressivement raffiné dans ses motifs lors qu'il devenu vêtement de dessus, pouvant être lié au caraco alors de même tissu pour former une robe. Les matériaux, initialement de toile monocolore, cadis, toile bleue de Nîmes, chanvre ou laine se transforment entre le XVIIe siècle et le XVIIe siècle, et sont remplacés par cotonnades unies, ou des « petites étoffes », mélanges de soie et de coton. Les motifs se diversifient : étoffes à rayures pour les paysannes, à fleurs, ou motifs persans pour les citadines, avec en parallèle un large recours aux indiennes. Le tablier Pièce importante de l'habillement, le tablier ou fondau cumule trois fonctions : de protection, symbolique et d'ornement.

B/ Il y avait trois types de costumes en Provence ; ceux des :

- Paysans - Artisans - Bastidans

1 - Les Paysans

Ses moyens ne sont pas gros et il ne fait pas des effets d'élégance, les vêtements sont surtout pratiques et de gros drap. Chemise blanche ou bise dans un pantalon de frustane ou de velours, de grosse laine, la taiolo autour des reins pour bien les protéger... Pas de raiolo mais un mouchoir uni ou carrelé parfois de couleur autour du cou pour arrêter l'écoulement de la sueur. Gros souliers ou sabots ou galoches. L'été le pantalon est blanc en grosse toile, le chapeau est souvent en paille. Il ne porte pas de gilet. Une variante de paysan courante dans notre région, le berger ou pastre : camisole bise, pantalon de velours ou de ratine, chapeau informe, grande cape enveloppante avec capuche, portant godillots ou sabots. Une besace ou carnier de toile ou de cuir complète parfois le tout. Il peut porter sur le mollet des guêtres de peau ou des housseaux de grosse toile entourant le bas de la jambe et noué avec un cordonnet pour protéger des lacérations des épineux et des morsures de serpent. Les vêtements des paysans étaient faits de tissus résistants et étaient très robustes Ils portaient également : . Une chemise en lin . Des brailles, c'est un pantalon court qui sert de culotte . Une taillole, c'est une large ceinture qui tient bien la taille pour travailler sans avoir mal au dos . Un foulard, qui se met autour du coup pour essuyer la transpiration et se protéger de la poussière . Un chapeau de paille (été), en feutre (hiver) . Une cape en hiver, des guêtres.

La Femme : Elle est pauvre et ne cherche pas le luxe. Elle travaille durement et ses vêtements sont taillés dans du drap solide et grossier (chanvre, lin ou coton) Elle file elle-même et apporte son fil au tisserand qui réalisera pour elle, la toile des vêtements. Sa garde robe est peu fournie mais elle n'exclu pas une certaine élégance dans la tenue de travail : une jupe de coton rayée, bleu ou rouge...et blanc. Elle porte une chemise de toile tissée main (de nuit comme de jour) un corselet et un caraco, elle pose sur ses épaules un fichu de coton imprimé. Sur sa jupe elle met un tablier de coton uni ou à fleurs, elle porte sur ses cheveux, une coiffe simple. L'été, pour les travaux des champs, elle porte un grand chapeau de paille, la capeline (noire pour les femmes, naturel pour les jeunes filles) Le dimanche pour aller à la messe elle met parfois une robe. Elle porte de gros bas de coton et un "pantalon" fendu. Elle portait : . Des bas tricotés avec tous les restes de laine . Une grande chemise longue en lin (sert aussi de chemise de nuit) . Un pantalon (qui sert de culotte) . Les jupons (jusqu'à 7) . Le corset (soutien-gorge) toujours très serré . La jupe de dessus (appelée aussi chemin de fer) est rayée . Le tablier est toujours très grand car il sert de poche.

2 - Les Artisans

L'artisan est un ouvrier aisé, propriétaire de son bien, sa tenue reflète un peu de son bien-être. Parfois une culotte de gros drap et une veste en velours genre "spencer" (coupo quièu). La chemise blanche était nouée par un lacet ou cordon en guise de raiolo et sous la veste, un gilet de velours rustique, à petites fleurs ou motifs. La taiolo (ceinture de flanelle se justifiait plus que jamais pour tenir au chaud les reins de ce travailleur. La coiffe était le feutre à bords larges, noir gris ou brun. Souliers noirs. Leurs vêtements sont plus légers et plus jolis que ceux des paysans. Sinon ils sont du même type que ceux des paysans avec toutefois une robe au dessus et un fichu. A la différence des paysans, ils portaient un peu de dentelle. La robe verte est une robe de mariage, typique de la Provence. Les femmes portaient des bijoux ras du cou avec une croix (en bois, ou en métal) A son mariage, l'artisane portait un clavier : c'était une sorte de chaîne avec des clés de la maisons, et pour les couturières une petite paire de ciseaux. Lors du mariage, on posait un bateau de fleurs devant l'église. Les deux mariés devaient sauter par dessus pendant que l'ensemble de la famille leur jetait du riz.

L'artisane : En semaine, elle porte une robe ou un cotillon piqué sur une chemise de coton ou de lin brodé. De plus, elle met un caraco court ou à basques. Son fichu souvent blanc, peut être imprimé. Son tablier est accord avec son costume. Sa coiffe est brodée et parfois elle porte un chapeau de aille ou de feutre. La plupart du temps, c'est la qualité des étoffes qui la distingue de l'artisane. Pour aller à la messe, son cotillon est piqué, blanc ou imprimé sous une robe de soie. Son mari est souvent propriétaire de son bien, elle est donc de classe aisée. Elle tient souvent boutique. Elle porte une robe d'indienne pour recevoir sa clientèle, par dessus une chemise de toile. Son tablier est en coton. Elle porte un fichu blanc ou imprimé simple porté en triangle et croisé sur la poitrine. Sa coiffe à "courduro" est brodée et tuyautée. Parfois, elle porte un chapeau de paille ou de feutre. Le dimanche pour aller à la messe, elle s'arrange un peu plus et porte un cotillon piqué et un caraco de soie. Le fichu blanc est brodé, son tablier est plus riche en indienne, et sur ses cheveux, une coiffe à "gauto" bordée de dentelle tuyautée. Au 19e siècle, c'était à la sortie de la messe que l'on montrait son rang social et ses tenues de ville.

3 - Les bastidans

C'est la classe sociale la plus riche. Les bastidans sont ceux qui habitent les Bastides. Ils sont possédants et ne travaillent pas aux champs. Le bastidan (Maître de bastide, bourgeois) 2e moitié du 19e siècle Fier de sa situation et de son aisance matérielle parfois toute relative, le bastidan porte un pantalon (lei braio) de frustane (grosse toile de coton épaisse) gris finement rayé de noir et de blanc.Il peut aussi porter un pantalon de gros drap ou de lainage, uni de ton sombre, Il enfile une chemise de grosse toile blanche à col relevé, le boutonnage, jusqu'à mi-poitrine était rare, les boutons coûtaient chers, aussi souvent la chemise (la camiso) était fermée par des petits cordons, idem aux poignets, il pouvait tenir son pantalon par des grosses bretelles écrues mais dans tous les cas il portait autour de la taille, une ceinture de flanelle rouge ou grise, parfois brune ou bleue plusieurs tours étaient nécessaires pour enrouler cette "taiolo" de 3 mètres. Les bas étaient de laine grise ou blanche, les chaussures noires, parfois, des bottines. En guise de cravate, on portait un ruban de soie ou de velours noir le plus souvent, noué autour du cou, "la raiolo" parfois un carré de tissus foncé, plié et posé en son milieu sur la pomme d'adam, était passé, un tour derrière le cou puis noué sur le devant assurant une cravate plus fournie. Le Bastidan aimait porter un gilet sans manche, en soie ou pane de velours à petites fleurs, à petits boutons, avec poches gousset pour porter la montre "oignon" avec sa chaîne en or ou en argent, seul bijou de l'homme mais précieux car transmis souvent par les ascendants. Enfin, cet homme enfilait une veste de velours noir à bordure de satin. Il se coiffait d'un chapeau de feutre noir, avec une bordure légèrement plus large que la moyenne. Puis, Frédéric Mistral fit bien connaître cette veste et ce "capèu" qui assurent cette silhouette particulière du Provençal. En été, il portait un pantalon blanc, les plus anciens sont à " pont", un chapeau genre canotier, pas de veste. Le bastidan change de gilet chaque jour de la semaine et garde le plus beau pour le dimanche : Il porte encore : . une chemise à plastron brodé, . un chapeau clac ou un chapeau haut de forme

La bastidane : elle est de classe aisée, son époux," ménager", est propriétaire et fait vivre la maisonnée du produit de ses champs. Femme de bonnes mœurs, elle s'occupe de son intérieur et si elle aide parfois à la campagne ce ne sera que pour des tâches légères ou de surveillance, elle commande aux autres femmes, aux paysans, domestiques et journaliers. Elle a la haute main sur le ménage, le linge, la basse-cour, la cuisine et la magnanerie (culture du ver à soie). Elle est riche, élégante et s'occupe de bonnes œuvres. En semaine elle porte une robe d'indienne ou un cotillon piqué sur une chemise de coton ou de lin brodé. De plus elle met un caraco court ou à basques. Son fichu souvent blanc, peut être imprimé. Son tablier est accord avec son costume. Sa coiffe est brodée et parfois elle porte un chapeau de aille ou de feutre. La plupart du temps c'est la qualité des étoffes qui la distingue de l'artisane. Pour aller à la messe, son cotillon est piqué, blanc ou imprimé sous une robe de soie. Elle porte encore : . des jupons brodés, . un caraco en soie, . des mitaines, . une coiffe en dentelle, . un tablier pour cacher l'ouverture des vêtements car la couture du vêtement se trouvait devant, . un châle cachemire ou grenadine,

Les bijoux

De tous temps ils ont existés.

Pour les hommes, ils se limitaient à la montre de gousset en or ou en argent avec sa chaine parfois agrémentée de médailles ou pendeloque. Certains possédaient une tabatière en métal précieux. L'avènement du félibrige a vu les hommes porter ses emblèmes, la pervenche d'argent portée par tous les félibres, la cigale d'argent portée par les "Mestre d'obro" et les "Mestre en gai sabé", la cigale d'or portée par les "Majourau" et l'étoile d'or à 7 branches portée par le Capoulié.

. La coulano : d'abord simple ruban de velours, elle s'est vite agrémenté d'une croix en or, celle-ci, signe de richesse s'est souvent complété de chatons en or ou en argent sur lesquels étaient sertis des diamants. Certaines préféraient un pendentif simple, camée ou simple médaille pour les plus pauvres.

. Lei pendant : De tous temps les femmes ont porté des boucles ou anneaux d'oreilles. Dès l'âge de 4 ou 5 ans on faisait percer les oreilles des fillettes, cela levait les "humeurs" disait-on, c'est-à-dire que ça faisait sortir les impuretés du corps (fièvres, boutons, pus...) et cela guérissait aussi de bien des maux...Comme on le voit on connaissait les rudiments de l'acupuncture. Les pendeloques étaient de forme longue. Les perles étaient pratiquement inconnues en Provence.

. Le clavier : remis à la femme mariée le jour de son mariage, c'est une chaine à un ou deux rangs en argent ou simplement en fer chez les pauvres, tenue à la ceinture par une agrafe en U. L'époux donnait à sa femme la clé de la maison qu'elle suspendait au clavier, cela signifiait qu'elle était désormais maitresse chez elle. Elle y suspendait aussi les ciseaux à broder.

. La broche : elle était souvent assortie aux pendants, indispensable elle assurait la fermeture du corsage et le maintient des pointes du fichu.

. Certaines agrafes de manteaux sont parvenues jusqu'à nous, ainsi que des boucles de chaussures. Beaucoup de choses restent à découvrir...

Le chapeau à la berigoulo

Le chapeau à la berigoulo est une pièce du costume provençal. Au sens premier, c'est le nom de plusieurs espèces de champignons comestibles. Le chapeau à larges bords (capèu à la berigoulo) dont la forme rappelle celle d'un champignon porte donc aussi ce nom. De paille en été et en feutre en hiver, il est parfois orné de galons ou de résilles d'or, il se porte sur la coiffe de lingerie. On le porta dans toute la Provence à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème.

C/ La Reine d'Arles

Elue pour trois ans, la Reine d'Arles et les Demoiselles d'Honneur sont choisies après avoir fait preuve de leurs connaissances en histoire, littérature, architecture, arts, traditions et langue provençales. La Reine devient alors l'ambassadrice des traditions du Pays d'Arles, présente au coté des personnalités locales dans toutes les manifestations culturelles et traditionnelles. Dans ces occasions, elle porte toujours le costume d'Arlésienne.

La première Reine fût élue en l'honneur des 100 ans de la naissance de Fréderic Mistral. L'actuelle Reine d'Arles, Astrid Giraud, élue en 2011, est la 21ème à porter ce titre. Comme les précédentes, elle remplira durant son mandat, accompagnée de ses demoiselles d'honneur, un rôle de gardienne de la culture, du costume et de la langue provençale.

L'élection de la Reine d'Arles est un moment fort pour les Arlésiens et tous ceux qui se trouvent en ville ce jour là ! Après une matinée d'ultimes entretiens, la Reine d'Arles et ses Demoiselles d'Honneur sont officiellement présentées par le Maire au "peuple d'Arles", du haut du balcon de l'Hôtel de Ville : "Pople d'Arle, veici ta Reino".

La prochaine Reine sera désignée le 1er Mai 2014 pendant la Fêtes des Gardians. La tradition veut que son couronnement ait lieu à l'occasion des fêtes d'Arles, au début du mois de juillet, au théâtre antique.

C'est le Comité des Fêtes qui depuis 1930, désigne tous les trois ans une Reine d'Arles.

BOUTIS

Pascal Danneau — 2012-04-10T14:18:07Z

The term Provençal quilting, also known as boutis, refers to the wholecloth quilts done using a stuffing technique traditionally made in the South of France from the 17th century onwards. Boutis is a Provençal word meaning 'stuffing', describing how two layers of fabric are quilted together with stuffing sandwiched between sections of the design, creating a raised effect. The three main forms of the Provençal quilt are matelassage, piqûre de Marseilles (also known as Marseilles work or piqué marseillais), and boutis. These terms, along with trapunto are often debated and confused, but they are all forms of stuffed quilting associated with the region.

History (pre-17th century)

Stuffed quilting, or trapunto, was known in Sicily as early as the 13th century. One of the earliest surviving examples of trapunto quilting is the 1360-1400 Tristan Quilt, a Sicilian quilted linen textile now in two parts representing scenes from the story of Tristan and Isolde; one part of which is housed in the Victoria and Albert Museum and the other in the Bargello in Florence

Techniques

Matelassage

The first whole-cloth stuffed quilts to be made in the southern region of France were matelassage quilts in the mid-17th century. These sandwiched a layer of wadding between two outer layers of fabric, which were then quilted together using a running stitch. Matelassage quilts were successfully exported from the South of France to England, Spain, Italy, Germany and Holland.

Piqûre de Marseilles

Also known as corded quilting, Marseilles work or piqué marseillais, this technique was developed in Marseilles in the early eighteenth century, and became an important local industry. The two layers of plain fabric are stretched together without wadding, and intricately stitched together using backstitch, or after the mid-18th century, the more swiftly achieved running stitch. There were narrow channels in the embroidered design through which fine cord or rolled fabric was threaded using a special needle to create a three-dimensional effect. In the late 18th century the Lancashire cotton industry developed a mechanised technique of weaving double cloth with an enclosed heavy cording weft. The resulting imitation Marseille quilts became an important industry for Lancashire from the late 18th to the early 20th century.These textiles are also known as marcella, one of a number of variations on the word "Marseilles".

Boutis

Boutis quilts, as they are known today evolved in the 19th century from the earlier Provençal quilting techniques. They represent a simplification of the Marseilles technique where the motifs in the quilting are larger and the stuffing bulkier. The boutis quilt may feature various images and symbols in its design, such as religious symbols, oak leaves, flowers, fruits and berries, animals, and cornucopia; it might also include naive motifs drawn from the maker's personal life. The term "boutis" is now widely used as a general term for all forms of Provençal stuffed quilting, with La Maison du Boutis (The Boutis House) in Calvisson acting as a museum dedicated to traditional Provençal embroidery & quilting techniques. The special boxwood needle used for stuffing the motifs is also known as a boutis

LE BOUTIS

Pascal Danneau — 2012-04-10T14:03:31Z

"D'autres piquant la fine toile, Font le boutis, ouvrage divin Qui ressemble à un pré, dont le givre Broda de blanc les feuilles et les pousses" Frédéric Mistral

Cet art de Provence devenu populaire grâce aux petites mains magiques de femmes du Midi. Naissance du petit dernier, baptême, mariage : jadis le boutis s'offrait en Provence au moment des grands occasions. Ce tissu à la technique si particulière, apparaît dès la fin du XVIIe siècle. Broderie réalisée de l'intérieur sur une superposition de deux couches de tissus, généralement blanc et de coton (ou voilage), le boutis se caractérise par son relief. La couture des deux étoffes ensemble suit les motifs choisis.

Art ancestral de la Provence, le boutis est devenu un art populaire au fil des siècles, mettant à l'honneur des motifs inspirés de la région, de sa nature et de ses coutumes, tels les oliviers, vignes, fleurs ou encore épis de blé...

Qu'est-ce que le boutis ?

Traditionnellement fabriqué en Provence, le boutis a des racines siciliennes (1395 pour le plus ancien trouvé à ce jour - qui illustre l'histoire de Tristan et Iseult). On peut retracer en France la naissance du boutis vers 1470-1480, Marseille était alors un port franc et on y recrutait des brodeuses venant de Sicile. Les ateliers se sont formés là-bas jusqu'à la Révolution française, le boutis y a prospéré avant leur fermeture et le saccage des boutis par les révolutionnaires. Il renaît au XIXe siècle dans les campagnes s'enrichissant de dessins symboliques pour s'éteindre au début du XXe siècle, car trop cher à produire. Il est redécouvert plus largement en France dans le dernier quart du XXe siècle grâce aux loisirs créatifs. Le boutis, ou broderie de Marseille, est obtenu par l'assemblage de deux étoffes fines, généralement de la batiste, par un point avant selon un motif donné. Ce motif est ensuite mis en relief par un méchage afin de produire un motif au relief très prononcé. La particularité du boutis est son aspect, à contre-jour, qui va révéler ombres et lumières selon les endroits méchés. Le boutis, piqûre de Marseille, est souvent à tort confondu avec le piqué de Marseille qui, aujourd'hui, est une technique qui a pu être industrialisée. Différents tissus peuvent servir de base au boutis : lin, coton, soie, étamine de laine pour un boutis vermiculé. La technique est connue de par le monde sous le nom générique de broderie au cordon serti.

Histoire du Boutis Provençal

Si le Boutis est enfant de la Provence, il n'en témoigne pas moins d'un goût immodéré pour le voyage et les rencontres. D'ailleurs à bien y regarder, ses origines mêmes sont mêlées : avant d'accoster à Marseille, les cotonnades utilisées pour le boutis avaient dû traverser la méditerranée, qu'elles proviennent d'Egypte ou des lointaines Indes. Et lorsque, au cours du XIVème siècle, les riches négociants marseillais voulurent élargir le savoir-faire de leurs ateliers textiles, ils n'hésitèrent pas à aller débaucher de talentueuses brodeuses en Sicile. Un contre-jour révélateur : alors que le piqué se contente d'emprisonner une seule pièce de matelassage entre deux tissus réunis par un piquage, aujourd'hui mécanisé, seul le vrai boutis crée ses reliefs par un minutieux travail de bourrage du coton, mèche après mèche, emplissant formes et tunnels, préalablement piqués à la main. L'œil fait bien vite la différence entre piqué et boutis, car placés tous deux face à une source lumineuse, si le premier ne laisse passer qu'un jour opaque, diffus sur toute sa surface, le Boutis voit le contre-jour magnifié, offrant volumes sombres et lignes claires bien tranchées, toute la lumière traversant généreusement les espaces non méchés.

Berceau de deux techniques d'aiguilles

En 1474, c'est la municipalité elle-même qui pria le génois Michel Mérulle de venir enseigner la broderie sur soie aux artisans locaux. D'ailleurs, si on confond souvent le Boutis, même aujourd'hui, avec le "piqué de Marseille", c'est que les deux techniques ont pareillement vu le jour dans la cité phocéenne. Etymologiquement, le boutis semble tirer son nom de l'ancienne aiguille de buis qui permettait ce délicat travail. Un travail qui occupait à Marseille, en 1680, près de 6 000 femmes pour une production de 40 à 50 000 pièces de toiles par an. Ce produit de luxe, tout en légèreté et transparence, était déjà l'ambassadeur de la qualité française puisque l'essentiel de la production partait alors pour l'Angleterre, la Hollande, le Portugal et l'Espagne. Son influence se retrouvera même dans divers ouvrages cordés et rembourrés des colonies américaines. Petite aiguille de buis ...en Provence... Le jupon est un incontournable Originellement réservé à la noblesse, il se démocratisera pourtant et toutes les jeunes filles provençales, depuis les demeures bourgeoises jusqu'au plus reculé des mas, mettront dans leur trousseau de mariage, le jupon en boutis, où sont brodés toutes les espérances et les bonheurs attendus.....

Depuis dix ans, le piqué de Provence (boutis, trapunto) est à la mode. De nombreux livres ont étés édités et depuis quelques années un musée a été ouvert près de Nîmes, à CALVISSON "LA MAISON DU BOUTIS". Les ventes de boutis sont rares et les prix très élevés. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de fabricants de boutis car il faut beaucoup de temps et de technique, il ne serait pas rentable de faire de la série.

Le boutis est une œuvre d'art !

L'arrivée du printemps en Provence

Pascal Danneau — 2012-04-04T10:06:28Z

Les beaux jours arrivent, la nature affiche ses couleurs....

Le Mimosa

Parfum de soleil Véritables boules d'or parfumées, les mimosas en fleurs attirent le regard de très loin. En plein hiver, non contents d'illuminer le jardin à un moment où ce dernier préfère le repos, ils embaument l'air d'effluves incroyables, rappelant la poudre de riz de nos arrière-grands-mères. Les petits pompons veloutés jaune d'or, réunis en bouquets sont accrochés directement sur la tige. Le feuillage persistant vert clair, parfois bleuté, est décoratif toute l'année. Souvent très léger, il rappelle celui de certaines fougères.

L'amandier

C'est le premier arbre fruitier à fleurir à la fin de l'hiver une période où il gèle encore le matin. C'est l'arbre annonciateur du printemps.

Dès février, alors que la terre dort encore, l'amandier ouvre deux ou trois bourgeons, timidement, pour très vite éclater en buissonnement de fleurs blanches. Et c'est le miracle renouvelé. Les vieux amandiers, sombres avec leur écorce rude et grise, s'envolent dans le ciel, emportés par une masse légère et mousseuse. La beauté de cet instant.... A l'automne, on cueille les amandes. Mais les arbres sont parfois très hauts et leurs dernières branches si frêles qu'il en reste toujours pour les pies, les écureuils et les rats fruitiers.

Le printemps s'installe avec le coquelicot

Au printemps en Provence le coquelicot rougit, la lavande verdit, le genet jaunit et la vie s'adoucit. Des taches rouges dans nos champs, notre moral remonte, on efface l'hiver pour ne songer qu'à l'été qui arrive à grand pas. C'est le signal des beaux jours, d'une vie plus paisible, d'un retour vers la nature. Toutes les couleurs de la Provence viennent illuminer nos yeux ébahis sur ce spectacle tant renouvelé au fil des ans.

Histoire de coquelicot : Issue de la famille des pavots, facile à observer vu sa forme, notre coquelicot serait originaire du Sud de l'Europe dont la Provence fait partie. Son apparence fragile ne l'empêche de résister au fameux mistral provençal, celui qui soit disant "arrache la queue aux ânes". C'est probablement pour cela que l'on dit qu'il incarne "l'ardeur fragile". De plus on lui attribue des propriétés sédatives qui ne sont pas étonnantes vu la famille dont il est issu.

En Provence et Alpes du Sud, le chèvre fermier annonce le printemps

Fidèles à leurs traditions, les chevriers de Provence et des Alpes du Sud ont fêté dans le Vaucluse, le « retour du chèvre de printemps ». Chaque année, à la même époque, l´Association des Élevages d´Alpes Provence nous invite à redécouvrir la diversité des fromages fermiers. Qu´il s´agisse du Banon (dont l´AOC vient d´être reconnue), du Pebre d´Aï au goût de sarriette, des Tommes de Provence crémeuses ou autres Brousses du Rove fondantes au palais, tous ces fromages ont cette richesse, ce petit plus dû au lait de printemps et aux saveurs de la région. La production fromagère fermière estimée à 1500 tonnes est issue de troupeaux caprins de taille modeste (50 chèvres en moyenne) répartis sur tout le territoire régional, dont 50 % des ateliers sont en zone de montagne. La volonté affirmée de mettre en valeur le caractère familial, fermier et authentique des fromages régionaux s´est concrétisée par le lancement d´une « Charte régionale des fromages fermiers », à l´initiative de la Frecap. Valoriser les spécificités de la production fromagère fermière régionale et le métier de fromager fermier, renforcer l´image de marque de la filière régionale, mettre en avant les pratiques de production et conforter le lien de confiance producteurs-consommateurs tels sont les objectifs de la Charte régionale qui s´inscrit dans une démarche globale de gestion de l´exploitation. En codifiant les pratiques de production des fromages fermiers, la Charte repose sur huit thèmes d´action fondés sur les principes suivants : dire ce que l´on fait, faire ce que l´on dit et expliquer pourquoi ce que l´on fait est bien. Une initiative régionale heureuse dont l´application se met désormais en place.

L'asperge est arrivée !

L'asperge est un légume potager appartenant à la même famille que les oignons. Elle est récoltée au printemps. Elle se présente sous la forme d'une tige terminée par un bourgeon et propose un goût raffiné, légèrement amer. Répandue sous l'Antiquité, l'asperge est tombée dans l'oubli pendant les siècles suivants. C'est le roi Louis XIV qui l'a réintroduite en France. D'abord réservée à une élite, elle est ensuite devenue plus populaire. Aujourd'hui, on la trouve dans l'Hexagone en culture ou à l'état sauvage. Il en existe trois variétés : l'asperge blanche, qui a poussé dans le sol, l'asperge violette, dont les bourgeons ont pris la lumière et l'asperge verte, qui a entièrement grandi à l'air libre. En Provence, dans le Vaucluse, on cultive principalement l'asperge verte. .La choisir : Le talon doit être brillant, presque humide. La tige doit être cassante et le bourgeon fermé. .La préparer : Les asperges se cuisent quelques minutes à la vapeur. Elles constituent ensuite l'ingrédient principal de salades ou purées. .Profiter de ses bienfaits : l'asperge est excellente pour la santé : elle est pleine de vitamines. En outre, elle est peu calorique et favorise le transit. L'asperge est un légume très apprécié sur les marchés provençaux au printemps. Quelques minutes de cuisson, une simple vinaigrette et une délicieuse entrée est prête à être dégustée.

La fraise de Carpentras :

Elle arrive avec les premiers beaux jours sur les étals, toute en couleur et saveur. Les Comtadins l'attendent avec impatience, n'hésitant pas à payer le prix fort pour pouvoir savourer les premiers fruits de la saison. Le Comtat Venaissin est la plus importante zone de production de la région Provence. La culture de la fraise commence à la fin du 19ème siècle, après les nombreuses crises qui ont marqué le paysage agricole entre 1852 et 1875 et surtout, avec la création du canal de Carpentras qui transforme le Comtat Venaissin en vaste jardin de primeurs. La fraise de Carpentras est une marque déposée depuis 1987. De variété Pajaro, ciflorette ou gariguette, elle règne sur tous les étals et se déguste jusqu'à fin mai. Elle se décline sous toutes les formes grâce au talent des confiseurs qui la préparent en confiture, fraise confite, ou en parfument les sirops et les berlingots pour éveiller les palais les plus gourmands.

L'Isle sur la Sorgue et ses antiquaires

Pascal Danneau — 2012-03-22T17:13:26Z

On l'appelle la "Venise Comtadine". Venise parce que les ressemblances sont nombreuses : elle a été construite au XIIe siècle sur pilotis, dans les marécages. Des canaux la parcourent et l'entourent. "Comtadine" parce que cette ville fut durant de nombreuses années la plus importante du Comtat Venaissin. L'implantation des Papes en Avignon durant tout le XIVe siècle a été, sans aucun doute, bénéfique à la prospérité de l'Isle sur la Sorgue.

Situé au Partage des eaux de la Sorgue, cet ancien village de pêcheurs conserve les témoignages d'un passé industriel de fabriques de laine et de soie qui se sont installées entre le Moyen Age et le XIXe siècle. Les vieilles roues à aube qui tournent encore sont les derniers vestiges de l'époque où la force motrice de la Sorgue faisait de l'Isle une cité très active dans le textile. L'île ville n'est qu'un entrelacs de ruelles et de canaux.

L'Isle sur la Sorgue est aujourd'hui devenue terre de prédilection pour les antiquaires, brocanteurs, décorateurs et galeristes. En tout, plus de 350 professionnels permanents ouverts chaque week-end, ont investi d'anciennes manufactures de tisserands, des hangars ou des entrepôts et sont aussi regroupés dans « 7 villages » et 5 espaces de boutiques. Et deux fois par an, à Pâques et au 15 Août plus de 500 antiquaires et brocanteurs se donnent rendez-vous ici pour présenter leurs trésors à une clientèle venue des 4 coins du monde... cette foire a de quoi donner le vertige, y compris aux connaisseurs éclairés.

L'Isle sur la Sorgue est aussi réputée pour son grand marché provençal du dimanche matin, classé marché d'exception pour son ambiance et la qualité de ses produits.

Le marché flottant renoue chaque année avec un folklore spécifique à l'Isle sur la Sorgue. Des bateliers viennent vendre des denrées agricoles aux habitants de l'Isle sur la Sorgue et aux nombreux touristes de passage en ce premier dimanche d'août. Fierté des Islois, les barques à fond plat traditionnelles appelées "négo-chin" sont de sortie pour l'occasion. Sous les objectifs de centaines d'appareils photo, ils proposent leurs produits aux badauds assemblés sur les rives de la Sorgue

Patrie du poète surréaliste René Char, c'est aussi un lieu culturel et intellectuel qui attire de nombreux artistes et poètes.

L'Isle sur la Sorgue fait partie des musts incontournables de Provence. Les "chineurs", amateurs de beaux objets, brocantes et galeries d'art seront comblés.

L'Isle-sur-la-Sorgue: the European antiques capital

Pascal Danneau — 2012-03-22T16:39:09Z

Criss-crossed by the Sorgue river branches (coming from Fontaine de Vaucluse), it names itself, maybe a little bit pompously the "Venice of the Comtat". The Sorgue river, marked the city foundation, the first inhabitants founded in the water then rich in fish their ressources. During the Middle-Age, agriculture spreads in the area as the soils are drained. The town grows and protects itself by building city walls which have now disappeard. L'Isle sur la Sorgue was spared during the Religions Wars in the 16th century, but it lived dramatic events during the French revolution. L'Isle sur la Sorgue holds a pretty historic heritage. The church Notre Dame des Anges has a Romanic origin, it owns inside one of the most beautiful baroque decoration from the 17th century in the region. L'Isle sur la Sorgue is now a dynamic little town, with a very famous market every Sunday morning, it is also a centre of european scale for the antiques market. L'Isle sur Sorgue presents two faces: the gentle atmosphere invites you to wander through the streets of the old city, and let you rock by the murmur of the Sorgue river, or let you lost in the contemplation of the paddle wheels, and sit down in a Café's terrace. But it is also the walkabout and the Sunday morning animation, and the International Antiques and Second Hand Fairs, attracting connoisseurs from all over the world.

Isle of treasury of Antiquities and Brocante

Over the years, the antique market has become the international calling card for Isle-sur-la-Sorgue. Incontestably, the International Antiques Fair that takes place twice a year, at Easter and in the month of August, has found itself a place in the sun within the greater, highly prized European antiques market. To such a degree that Isle-sur-la-Sorgue forms today, with London and Paris, one of the cardinal points of the golden triangle. It is, in fact, the pivot around which the shops, art galleries, decorators, caterers, hotels and restaurants are the spearheads of an important economic activity for the town, whose population has gone, in a short time, from 1960 to 2007, from 7000 to 20,000 inhabitants.

To Joseph Légier, the Islois, descendant of a family of antique dealers from father to son, we owe the great idea of importing the concept of a second-hand furniture fair from the Popes' Palace to Isle-sur-la-Sorgue and to have adapted it to the more modest profile of this characterful town. The follow-up to the story deserves to figure in a small manual for honest people looking for recognition and prosperity. It was indeed at that time, in a beautiful month of August in the year of grace 1966, that he decided with his friend and associate Albert Gassier to set off on the adventure of a small business with, as their only partners, a handful of traveling salespeople. The fourteen exhibitors in that dreamed about year were going to cross one by one the stages and climb the ladder to success, to quickly find themselves in the footlights of the media. Television reports were broadcast, an association was created, the town council gave its support, the first antique “villages”, spurred on by Jean Nicolas, made their appearance and were established for the long term. Then, the International Fair in Isle-sur-la-Sorgue soared and reached its cruising speed with dizzying rapidity. In the 1980s, following a successful bestseller in the United States, it seduced the jet set who fell under the charms of its antiques. In a short time, the professionals settled here and the clientele became international. In short, the economic miracle characteristic of the period called the Glorious Thirty swept through Isle-sur-la-Sorgue.

It was a trend that the antique dealers of Isle-sur-la-Sorgue were able to manage to the utmost, by building on the banks of the Sorgue the very competitive Antiques Villages, well patronized like the legendary Parisian markets of Saint-Ouen, and in which the objects have nothing to envy of London shops. Some figures, going beyond the display of statistics, are eloquent. With half a thousand professionals (exhibitors and shops), a dozen Antique Villages, a Charter of Quality to put the event above any suspicion, the antique fair is as much an Ali Baba's cavern for antique lovers as a potential goldmine for antique dealers.

Between tradition and modernity

Within this ideal framework, along the Sorgue river, cradle of thousand-year-old dreams, into full cur with mythical Provence, each one will be able to be devoted to its preferred leisure. Men and women, French and foreigners, impassioned same diverted objects, from all the times, from all the styles, will be able to saunter without counting and to satisfy their insatiable desire of the thousand and one secrecies of innovations hidden with deepest of the past. Constantly renewed new old parts, the International Fair of Isle-on-the-Sorgue still looked after its quality control mark between tradition and modernity.

A guarantee of quality

Initiated in 2003 by the City, a Charter of Quality, controlled on the spot by certified experts, member of the Company of French Experts in Antiquities, give to the amateurs objects and pieces of furniture of decoration all the insurances to acquire authentic goods. Signed by each exhibitor at the time of his inscription, this Charter protects the chineurs against the copies, the reproductions and the republications of old. A protection useful for any purchaser of antiquities and secondhand trades animated of a permanent euphoria for the kingdom of the "inanimate objects" with strong added value.